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小袖は平安時代中頃に誕生したと思われる和服の元になった衣類である。

それまでの着物が袖口が大きく袖丈一杯まで開いていたので大袖と言うのに対し、小袖は袖口が狭いという特徴がある。

◆ 歴史

平安時代初期までは下着として単が使われたが、中期以降の国風文化興隆に伴う服飾の変化により、単は巨大化して下着としての用を為さなくなった。その代わりに庶民の着ていた筒袖の着物を下着としたのが小袖の始まりではないかとされる。岩手県平泉の中尊寺金色堂に納められていた藤原基衡着用の物が現存最古の小袖とされる。

平安後期(院政期)から鎌倉時代初期には貴族の間に爆発的な小袖ブームが訪れ、袿の代わりに豪華な織物で仕立てた小袖を何重にもまとうことが流行するが、余りにもお金がかかるためにしばしば禁止令が出される。そのため、室町時代まで貴族や武士などの上層階級では小袖は下着の扱いのままであった。

室町時代後期(戦国時代)になると、下克上や治安の低下などから、袖が小さく活動的な小袖が表着として武家の夫人の正装に採用されるようになり、安土桃山時代にはお市の方肖像画に見られるような豪華な打ち掛け型の小袖などが作られるようになった。また、武士の礼装となった裃でも小袖を表に出す着方が通例となり、小袖は上着に昇格した。この頃の小袖は「桃山小袖」といわれる。

その後、江戸幕府による士農工商の身分制により武士などの上層階級では小袖の柄行きが固定化されてしまうが、京・大坂などの上方や江戸の富裕な町人は平和になった余力を衣類に向けるようになり手の込んだ小袖が誕生する。しかし、やはり華美に過ぎるとしてしばしば江戸幕府より禁令が出ている。

この時代の代表的な小袖として慶長小袖、寛文小袖、元禄小袖がある。

江戸時代も後期を過ぎると公家の間でも儀式以外では小袖を着るのが通例となり、また、小袖自体の袖も平和な時代の中で華美になり巨大化して振袖が誕生、そのため「小袖」と言う名称自体が実態に合わなくなり使われなくなってしまった。現在では「小袖」というと束帯や十二単など宮廷装束の下着を指す。

◆ 小袖の形式

◇ 桃山小袖

織豊時代に流行したタイプの小袖で、女性でも対丈に仕立てられる。南蛮貿易によるキリシタン文化の影響も受け、特に紅を多用した大胆で派手な柄・色使いの物が多い。時代の活気を反映してか、刺繍を全体に巡らしたり、辻が花染を多用しているのも特徴である。この時代の代表作としては、男性では山形県米沢市に伝わる上杉謙信の遺品や久能山東照宮にある徳川家康の遺品、女性では高台寺所蔵の高台院の打掛があげられる。『板坂卜斉覚書』によると家康は煌びやかな小袖を特に好んでおり、「日本衣装結構なことは家康に始まる」とあり、「家造りが結構なことは秀吉に始まる」と比較させている。

ただし、桃山小袖は縦糸が弱い練貫であるため、現存する小袖で保存状態が良いものは少ない。

◇ 慶長小袖

慶長年間に流行したタイプの小袖で、総柄であるが、模様が細かくなり、色調が桃山小袖に比べて暗いのが特徴とされる。奈良県立美術館にある「伝淀殿像」に描かれている物が代表的な慶長小袖とされる。

◇ 寛文小袖

寛文年間に流行したタイプの小袖で、肩から裾の方に大胆に流れるような模様をとり余白が大きく、また文字を模様として使うのも特徴とされる。この小袖から現在の和服のように袖幅を大きく仕立てるようになる(慶長以前は肩幅が大きく、袖幅は肩幅の半分しかなかった)。

この流行を作ったのは徳川和子とされ、和子の御用達だった「雁金屋」には注文が殺到して大儲けしたという。後にこの雁金屋から元禄文化の重要な担い手だった尾形光琳、尾形乾山兄弟が誕生している。

◇ 元禄小袖

元禄年間に流行したタイプの小袖で、流行の発信源は上方の町人であったとされる。友禅の誕生により自由に模様を描き、明るい色彩が特徴とされる。菱川師宣の代表作「見返り美人」の着物はこの元禄小袖である。

◆ 小袖の身分差

平和な時代が続き、庶民が次第に力を蓄え武士以上の豪奢な着物を着用するようになると、江戸幕府は士農工商身分確定のために躍起となって次々と禁令を発したのは先述の通りである。また、大奥においては事細かに婦人の着物を規定したため、次第に身分によって着用される柄が固定化していった。また元禄以後も小袖には流行があったが、文化史上「○○小袖」とは呼称しない。

◇ 武家の小袖

先述のように江戸幕府は大奥での着物を事細かに規定し、それが大名家にも普及し、武士階級全体で大奥慣習に準じるようになっていった(江戸中期以降)。その規定は

・年始には正室はおすべらかしに髪を結い、将軍正室は十二単、大名家正室は袿袴装束をまとう

・三月三日、九月九日、式日には打掛着用

・五月五日は絹縮か麻晒の帷子着用、ただし地の色は白か黒のみ

・七月七日には帷子着用の上、腰巻をまとう

・打掛の色は黒、白、赤、桃色のみ

・打掛の下に着る着物(間着)は白、赤、黄色のみ

・文様の間には隙間ができないよう花の刺繍を施す

・正装は綸子。縮緬は準正装か普段着にしか使えない。ただし下位の者は縮緬が正装。

・四月一日〜五月四日、九月一日〜九月八日は袷着用。九月九日〜三月末日は綿入れ、五月五日〜八月末日は単衣

(中に用いた日時はすべて旧暦)

…などである。これほど規定が決まっていると創意工夫をこらす余地はほとんどなく、江戸時代中期以後、武士階級から着物の流行が生まれることは二度と無かった。

文様は花鳥風月の刺繍の間に有職文様がまんべんなく全体に散らされている物、また源氏物語などの古典文学や能の風景から画題をとった「御所解文様」に大分されるが、後述する公家や庶民の着物に対して柄行きの大胆さにかけ、余白を嫌う傾向が挙げられる。

これらの複雑な制度は江戸幕府の崩壊により消滅し、その後華族となった大名家には引き継がれなかった。

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